Национальный костюм башкир был обычно многослойный: нижняя одежда несколькими слоями покрывалась верхней: два, три и больше толстых халата и, наконец, расшитый елян - разновидность длиннополого пальто из сукна, кожи, войлока, меха, овчины. Чем больше одежды - тем богаче выглядел человек в глазах своих соседей. И это совсем не зависело от погоды, одевались по сезону. Для шитья нижней одежды использовали самодельный холст из конопли или крапивы, обычно богато вышитый. Обувь была чаще всего кожаная.

Елян

Шили это пальто обязательно на подкладе, мужчинам - с прямой спиной, а женщинам - приталенный и довольно сильно расклешённый. Мужской елян для лета кроили из тёмных хлопчатых тканей, праздничный - из бархата, белого атласа, шёлка. Но и будничную верхнюю одежду прихотливо отделывали даже мужчинам: делали нашивки кантом из красного сукна по рукавам, подолу, полам, украшали позументом, вышивкой, аппликацией. Национальный костюм башкир исключительно наряден, даже будничный.

Женщины шили себе елян из шёлка, сатина, цветного бархата; нашивки на рукавах, полах и подоле были не только красные, но и синие, и зелёные, ещё и чередовались с позументами. Украшали не только вышивками и аппликациями, но и монетками, кораллами. И обязательны были треугольники, нашитые на плечах (яурынса). Женский национальный костюм башкир требовал от швеи большого умения, терпения и усидчивости.

Казакин

Очень распространённый вид башкирской верхней одежды - казакин. До начала двадцатого века эта мужская и женская верхняя одежда по крою мало отличалась друг от друга: одинаково приталенный национальный костюм башкир с рукавами, глухой застёжкой и на пуговицах. По бокам обязательно прорезались карманы.

Зато по отделке казакин мужской легко отличить от женского. Мужской в отделке почти прост, не зря же он всегда был форменной одеждой для военных полков. Женский же расшивался так же богато, как елян: с вышивками и аппликациями, с позументами и блестящей бижутерией.

Особенности женской одежды

Женщины под казакин надевали платья, короткие безрукавые камзолы, а на праздник - обязательно бархатные или Зимой поверх могли надеть тулуп или шубу. Также шились зимние чекмени из сукна. Впрочем, халаты и шубы были обязательным атрибутом праздника, и это тоже не зависело от погоды и времени года.

Халаты были предельно нарядными: расшивались сердоликами, кораллами, перламутром, монетами, ювелирными бляхами. Домашнюю праздничную одежду кроили из самодельной ткани, расшитой узорами. Женский национальный костюм башкир показывает, насколько близко той или иной женщине рукоделие.

Женская обувь

Обувь у башкирских щеголих была разнообразная: туфли, башмаки, самодельные из кожи калоши. Кожаные сапоги носили все - и мужчины, и женщины, и дети. Женская обувь тоже была с богатой отделкой, не просто строчкой, но и с разноцветными кисточками. Были в обиходе и лёгкие лапти, которые каждая женщина старалась украсить лучше всех.

Трудолюбивый народ - башкиры, национальный костюм у них не просто индивидуален, но часто это просто произведение искусства. Даже чулки у них были не просто войлок, сукно или холст, на них была обшивка с аппликационным узором. Вязаные чулки из шерсти тоже обшивались цветным сукном. Если рассматривать башкиры в этом ряду не потеряются, поскольку очень большое значение они придают красоте своей одежды.

Головные уборы

Головной убор башкиров - своего рода паспорт. Глядя на такыи и буреки, можно было достоверно и безо всяких расспросов определить, что за человек их носит: сколько ему лет, замужем ли эта женщина, какому роду эти люди принадлежат. Всё расскажет крой и в особенности узоры. Головные уборы обычно были ещё ярче остальной одежды украшены камнями, кораллами, монетами. Таким образом украшают головные уборы многие народности Урала и Сибири, например буряты. И башкиры национальные костюмы готовят тщательно, соблюдая все традиции.

Также использовался мех куницы, выдры, бобра и других животных. Женщины надевали бурек на тастар или платок, который тоже был на диво узорчат. Замужние женщины носили кашмау - шапочку с отверстием на макушке, откуда спускалась длинная нарядная лента. Тастар - это чисто белый ситцевый или полотняный платок, который под другую шапку надевали пожилые женщины. Также часто носили большие шали и платки из Особенности национального костюма башкир - в предельно развитом рукоделии среди женской половины этого народа.

Мужская одежда

Мужчины в Башкирии одевались не только нарядно. но и удобно. Неширокие штаны, камзол, не стесняющий движений, или кафтан. Рубахи без воротников, с цветным шнурочком на шейном вырезе. Зимой незаменима была овчина - шубы, тулупы. Праздничные рубахи вышиты традиционными узорами, в которые обязательно вкладывался глубокий смысл - память, оберег, что очень часто несут в себе национальные костюмы народов. Башкиры не исключение.

Исключительно мужская деталь - кэмэр, традиционный широкий и очень длинный пояс, для изготовления которого шли сукно, шёлк, бархат. Пояс украшался позументом, вышивкой, золотыми и серебряными ювелирными изделиями со вставками из жемчуга, сердолика, агата, бирюзы. Пояс надевался на елян или камзол. Длинные края спускались по бокам, демонстрируя богатство отделки.

Мужские головные уборы

Тубэтэй - по-русски это звучит и значит "тюбетейка" - будничный головной убор бурятских мужчин. Пожилые предпочитали тёмный цвет, а молодые - яркий синий, зелёный, красный. И снова вышивка... Как выглядит национальный костюм? Башкиры ответят, что он с вышивкой. Это главная отличительная деталь. Помимо вышивки, для тюбетеек использовались бисер, кораллы, позумент. Летом, однако, башкиры очень часто надевают и меховые шапки - это зависит целиком и полностью от торжественности момента.

Мужчины предпочитали более "суровый" мех: волчий, рысий, лисий, медвежий. Но края парадной меховой шапки всё равно окаймлялись из меха дорогого - и соболя, и куницы. Степняки любили носить малахай - кэлэпэрэ. У этих шапок высокая тулья и есть полость, прикрывающая плечи и спину. Вероятно, эта шапка башкирами позаимствована у монголов. Малахаи были подбиты мехом, а верх сделан из сукна или войлока. Более зажиточные башкиры любили надевать фески (фэс), украшенные кисточкой. Как у всех мусульман, служители культа носили и носят чалму.

Мужская обувь

На ногах башкиры обычно имели обувь лёгкую: мелкие кожаные калоши и сапожки (ичиги). В торжественных случаях надевали и то, и другое: в гостях или в мечети калоши снимались у порога, а нарядные ичиги оставались на ногах. Также у мужчин под ичигами были либо чулки, либо портянки.

Много труда вкладывали в свой национальный костюм башкиры. Окружающий мир в начальных классах школы предлагает тему национального костюма. Башкирский в двух словах не описать. Ведь что такое национальный костюм башкир? Описание может занять столько времени и усилий, сколько потребуется для написания научной диссертации. Однако, глядя на эти великолепные вышивки и украшения, можно увидеть глубинную гармонию с миром, понимание красоты народных традиций, пришедших из древности. И мужской, и женский национальный костюм башкир красочен и - главное - неповторим.

Лён

Башкиры издавна владели всем комплексом навыков и умений в возделывании льна. Льняное полотно гораздо более совершенное, тонкое, если сравнивать с конопляным, из которого получаются хорошие верёвки и канаты по причине длины волокна. башкирские женщины умели изготавливать нескольких сортов.

Более грубые шли на верхнюю одежду и мужские штаны, а более тонкие - на полотенца и праздничные рубахи. Холст у башкирских мастериц мог получаться не только гладким и белым, но и клетчатым, и полосатым, так называемая пестрядь. Такие ткани башкиры использовали для одежды и традиционных домашних занавесей.

Окрашивание

Когда бытовало окрашивание белого льна натуральными красителями (корой ольхи, травами), цветовая гамма получалась тёплой, неинтенсивной - от светло-жёлтого до тёмного-коричневого. Но когда появились красители фабричные, национальный костюм башкир засиял яркими, насыщенными, даже изощрёнными цветами. Но даже и в двадцатом веке старинные способы окрашивания не забыты.

В пятидесятые годы удалось запечатлеть, как башкирские девушки, собираясь на традиционные гуляния, окрашивали свои платки листьями подорожника. Сначала делалась яркая зелёная полоска по затем листья заворачивали в платок послойно и прикусывали зубами в разных направлениях, формируя узор.

Получались расходящиеся дугообразные линии яркого зелёного цвета, образующие кайму. Этой техникой девушки владели виртуозно, узоры получались прихотливыми и неповторимыми. И на весенних и летних гуляниях каждая девушка щеголяла в платке, который сделала самостоятельно.

Ткачество

Домотканая одежда составляет почти полностью национальный костюм башкир. Это абсолютно женское занятие, к которому девочки приучались ещё до десятилетнего возраста, потому что к замужеству, то есть к пятнадцати годам, каждая должна была приготовить себе приданое. А это очень и очень много работы. Полностью женский национальный костюм башкир для себя, одежду для будущего мужа, а также и для свекрови и свёкра, все тканые предметы интерьера.

Домашний у башкир был традиционной рамной конструкции и очень похож на те станки, которыми пользовались русские. Башкирки умели выполнять различные ткаческие техники: закладную, выборную, браную и многоремизную. Закладное ткачество - когда уток не один, а несколько, и все с разноцветными нитями.

Башкиры национальный костюм украшают обычно основным мотивом орнамента - это ступенчатый переход цвета. Бранное ткачество даёт вертикальный узор, вытянутый в длину, без прошв. Этой техникой украшались полотенца для обрядов и занавеси (чаршау). Все народы, живущие рядом с башкирами, предпочитали красно-белые узоры, башкиры же значительно расширили цветовые и орнаментальные границы в полотенечных узорах, орнамент более похож на тюркский, а цветной узор выполнялся на красном, жёлтом или коричневом поле.

Фартуки для жениха и невесты

Традиционная и очень значимая часть одежды - фартук. Он входил в невестино приданое и ещё один - в подарок жениху. Это в целом одежда будничная, фартуки носили всегда и все - и женщины, и мужчины, но поскольку этот атрибут в числе свадебных подарков, орнаментированы оба были наиболее изощрённо. Это как бы визитная карточка всех умений невесты. Мужской фартук был пёстрый, выборного ткачества, с узкой грудью, с прямоугольным полотнищем, обшитым крючком чёрной орнаментальной каймой в технике тамбурного шва.

Женский фартук был тоже выборного ткачества, туникообразный, с нарядно расшитыми полотнищами, понизу шла широкая оборка. Очень нарядный элемент. Когда появилось много фабричных тканей, перед стали кроить с отрезным поясом и складками. Появились воланы и дополнительные оборки. Иногда к полотнищу фартука пришивались две лямки с широкими воланами, богато декорированными и со сборкой. Растительный орнамент вышивки выполнялся очень плотно, иногда не было видно ткани.

Принципы композиции

Основным принципом композиции одежды башкир является нанизывание, многослойность декоративных деталей и элементов, что особенно видно на примере женского костюма. Он состоял обычно из длиннополой рубахи с несколькими оборками на подоле, широких штанов, нагрудной повязки, штаны заправлялись в чулки. Далее шёл передник, короткая безрукавка или приталенный кафтан и обувь. А напоследок - в зависимости от возраста и семейного положения - головной убор.

Основа женского наряда - рубаха: закрытой формы, с длинными рукавами, глухим воротом, широким и длинным - до щиколоток - подолом. По шесть и даже восемь метров ткани уходило на каждую такую рубаху. Выше талии обычно пришивалась оборка, закрывающая стык льняного полотнища. Помимо рубахи, также важна была в женском костюме и юбка - широкая и длинная.

Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека. Такая растянутость способствовала разобщенности населения, длительному сохранению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре.

В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к оседлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это стимулировало развитие «оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и материальную культуру. На остальной территории оседание кочевников растянулось на столетия.

В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило развитие узорное ткачество.

Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства, продолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять головные уборы.

В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узорное тканье, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в слаженный ансамбль, подчиненный единому художественному замыслу; в его основе лежали глубокие исторические традиции. Вместе с тем сила индивидуального творчества рождала неповторимые варианты привычного.

Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор покрывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. Растительный орнамент из причудливо изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненный тамбуром, располагался на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине. Манера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и заполнением фигур другим придавала рисунку особую объемность. Такие комплекты (платье и фартук) готовили к свадьбе; в сундуках молодух можно было обнаружить несколько пар вышитой одежды, привезенной в дом мужа в составе приданого. Мастерство девушки оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное искусство представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, металлической нитью на очелыше головных уборов-колпачков.

Во всех башкирских деревнях процветал обычай готовить к свадьбе загодя нарядную одежду для невесты и жениха. Имелись прославленные мастерицы, выполнявшие заказы сельчан. После свадебного торжества вышитая одежда становилась праздничной. Помимо вышитого платья и нагрудного украшения из кораллов и монет в женский комплект входило покрывало кушъяулык (двойной платок) с вышивкой по кромке у лица и традиционная обувь с белыми голенищами. В таких красочных нарядах молодые женщины ходили по деревне.

Распространенной вышивальной техникой был тамбурный шов. Орнамент преобладал растительный, но сильно стилизованный, с набором традиционных элементов, в которых угадывались диковинных очертаний цветы, плоды, кисти, соединенные в гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры рисунка, не заполняя середины, произвольно в процессе работы менять цвета ниток.

Особенности национального костюма

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула ) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау ) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ ) для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек . Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже – с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.

Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой – обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – киндер . Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрический или вышитый растительный узор.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минеральной краской полосы или нашивали дветри узкие цветные ленты. У южных башкирок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северовосточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.

Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материалами определяли стиль одежды кочевничьей знати еще в древнетюркском обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые шелком теплые войлочные халаты и шубы.

В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские кумачи. Попрежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха.

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки. Лишь халаты сыба у северных башкир, как правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст, в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин – платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей . Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт ), а зимой – шубу или тулуп.

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояски», но на халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.

Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле. Об этом пишет М.Баишев: "Пожилые женщины носят ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами. На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана рубаха и вокруг подола... Молодые женщины одеваются почти так же, как и пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного достоинства и медные бляхи".

Некоторые особенности традиционного башкирского костюма передает П.Назаров, хорошо знакомый с бытом южных и юго-восточных башкирских окраин: "Женщины прежде носили кульмяк из грубого белого холста; грудь его по бокам вышивали шелком наподобие хараусов... Но теперь повсюду распространен кульмяк из красного ситца. От татарского от отличается, во-первых, тем, что у него совершенно нет оборок, а, во-вторых, тем, что на подоле у него нашивается одна или две ленты желтого, синего, голубого или зеленого цвета. Сальвар женские также делаются из ситца. Сверху носят зилян , или жилян род татарского халата, черный, по краям отороченный красным сукном, позументом и цветной лентой. У девушек он украшается кораллами, вышитыми звездочками, раковинками, монетами".

У башкирских женщин подпоясывать верхнюю одежду было мало принято.

В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали «широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» – у мужчин, «нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую цветной тесьмой» – у женщин.

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.

В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота, подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней одежде башкир.

Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких выкройных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам –лекалам татарские портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего» покроя. Выкройная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов, была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы , холщовые сыба , стеганые хырма и коnо , праздничные елэн .

Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах, иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла «мода» с подкройными сосборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш билле бишмэт» укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами, перенесенными с боков на приталенную спинку. В цельнокроеных рукавах некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для традиционной одежды башкир.

О тканевых халатах бишмэт, елэн, сыба дают представление описания музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изданиях, посвященных декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием центральноазиатских и древне-сибирских культур.

Манера оформления тканевых халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми нитями.

Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.

Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними надо признать суконные халаты (сэкмэн ) и шубы (тун ). Характеризуя одежду тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных изваяниях Южной Сибири и восточноевропейских степей.

Обшивку сукном, цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками, треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности одежды древнего населения Южной Сибири.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.

Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в праздничной меховой одежде.

Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и возрастном положении человека. За головным убором закреплялась охранная функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, определенной формы ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, кораллы, плоды экзотических растений, птичьи пушки, когти и другие необычные предметы.

Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно проявлялась в женских головных уборах.

Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов» , «кашпау» ) и кэлэпyш («калябаш» ). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался относительно часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили только в восточном Зауралье.

В оформлении кашмау первенствующую роль играли кораллы; они сочетались с серебряными нашивками. Круги из кораллов, мелких, затем крупных монет, нашивались на шлем вокруг отверстия. Основная часть шапочки покрывалась нитками кораллов, прикрепленными одним концом у края, другим – у отверстия убора. Кроме длинных околоушных подвесок сулпы , кашмау сугы имелась спускающаяся на лоб теменная подвеска манлай сук . От массивной подбородочной пряжки каптырма на грудь свешивались длинные цепочки с ювелирными медальонами. Между шлемом и наспинной полосой располагалась треугольная или круглая бляха, игравшая роль не только затылочного украшения, но и оберега.

Таким образом, с кашмау был связан целый набор головных, шейно-нагрудных и наспинных украшений. Особо следует сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли койрок – «хвост», реже олон , озон – буквально «нечто длинное». Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большинстве случаев она располагалась поверх праздничного халата, дополняя его декоративное убранство.

На кумачовой основе наспинника выкладывался бисером мозаичный узор из квадратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю ленты прикреплялись раковинки кортбаш , кортмош ; по поверьям, они оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник бахромой.

В начале ХХ в., по свидетельству С.И. Руденко, на юге Башкирии женщины средних лет надевали кашмау на платок, пожилые на полотенцеобразное покрывало тастар . Имелись кашмау лишь в состоятельных семьях. В последние десятилетия, в связи с возрождением фольклорных традиций, коралловые уборы приобрели большую популярность. В башкирском Зауралье появились кашмау, реставрированные или изготовленные из современных материалов. Новые уборы, созданные на старой основе, так часто включаются в сценический костюм, что начинают восприниматься населением как символ национальной одежды.

Вместе с тем в прошлом кашмау знали не везде. Территория, где его носили, охватывала южные и югозападные районы Башкирии и Оренбургскую область. В начале ХХ в. кашмау входил в праздничный костюм у башкир – бурзян, тангауров, усерган, тамьянцев, юрматынцев. У демских минцев головной убор распространился, видимо, под влиянием появившихся здесь в последние века переселенцев с Южного Урала. В северной и в центральной Башкирии (на Инзере) такого убора не было. Не носили его челябинские и курганские башкиры.

В восточном Зауралье существовал другой убор из кораллов и серебра – с высокой тульей и широкой наспинной полостью. Именно он упоминается в некоторых дореволюционных работах под названием «калябаш» . Люди старшего поколения в башкирских деревнях Челябинской области вспоминали его в 195060е годы, называя башкейем .

Величественный башкейем (он же кэлэпуш ) представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх спины. Тулья высотой 15 см покрыта чешуеобразно монетами, донышко – концентрическими рядами кораллов. Спереди имеется ниспадающая на глаза сеточка-налобник. Верхняя часть полости покрыта рядами монет, ниже группы монет обрамлены кораллами; заканчивается композиция сеткой из кораллов и бахромой. На затылке среди монет выделяется крупная бляха со вставками из сердолика и бирюзы.

Башкейем, как и кашмау, был готовым убором замужних женщин. Ближайшие аналогии этому убору обнаруживаются в каракалпакском и казахском «саукеле» – богатом свадебном уборе, своим происхождением связанным с культурой древних сакских племен, некогда населявших степные просторы Казахстана и Средней Азии.

В прошлом столетии в северных деревнях можно было встретить полусферические шапочки такыя , украшенные монетами и бляхами, с бахромой понизу из мелких бус и бисера. Наверху в центре прикреплялся металлический куполок.

Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный возраст, лет до 1011, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном.

Широко принятым убором в северной Башкирии были так называемые «колпачки» . Их носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая небольшим платком. Существовало несколько разновидностей колпачков.

Небольшая (12-15 см, реже до 20 см в диаметре) плоская шапочка с твердым околышем-ободком (35 см высотой) из бересты, луба, кожи или картона, обтянутых темной хлопчатобумажной тканью или цветным бархатом, встречалась в верховьях р. Уфы и по Ику еще в 50-60е годы двадцатого столетия. Колпачок (бэлэкэй калпак ) закреплялся на темени с помощью шнурков, его носили чуть набок.

Передняя часть ободка и верх донышка расшивались бисером, металлической нитью, блестками, жемчугом. Основные части растительного узора (цветы, листья, ягоды), как правило, выпуклые, соединялись линиями стебельчатого шва или машинной строчкой. Украшением колпачка могли быть прикрепленные по краю жемчужные подвески, монетки. Узор выполнялся бисером.

У висков помещали шерстяные кисточки, пушки. Похожие колпачки носили челябинские и курганские башкирки. Однако в восточном Зауралье это была чаще лишь имитация шапочки: ободок был разъемным, а место соединения его концов на затылке прикрывала ткань, прикрепленная к околышу.

Характерным убором молодых невесток – килен - в северовосточных и зауральских восточных районах были сдвоенные платки кушъяулык . В Челябинской и Курганской областях их носили еще в 50-60–е годы в течение одного-двух лет после свадьбы – пока молодая жена «не привыкнет к родне мужа». Сохранились эти уборы и коегде на северовостоке республики.

Кушъяулык – это большой платок-покрывало, размером 227х114 см. Его украшением служат позумент и мелкие монеты, пришитые по краю около лица. Он был приобретен вместе с головной повязкой баш бэйзэмес – маленьким ситцевым платком, который складывался косынкой и повязывался под кушъяулык на лоб, а концы завязывались на затылке.

Кушъяулыки носили и с головными повязками, и с плоскими колпачками. Середина длинной стороны платка, приходящаяся на лоб, украшалась с изнанки полосой гладкой ткани, вышитой счетной гладью или тамбуром. Среди вышитого узора помещали бисеринки или мелкие монетки. Край покрывала, надевая, слегка отгибали. Подбородник обшивали монетками, иногда к нему прикрепляли короткую коралловую сетку.

Подбородочная тесьма с монетами (сагалдырык , hакалдырык ) являлась наиболее характерной деталью кушъяулыка на всей территории, где был принят этот убор. На северовостоке Башкирии и в соседних районах Свердловской и Челябинской областей подбородник с монетами, закрывавшими шею, вместе с чешуеобразно зашитым нагрудником представлял собой выразительный декоративный ансамбль в праздничном костюме.

К разряду головных уборов-покрывал, хотя и несколько другого рода, относился у башкир тастар . Слово употреблялось в средневековье в Средней Азии и на Ближнем Востоке в значении «точа ткани »; позже оно закрепилось за уборами типа повязки или чалмы. В значении женского убора термин «тастар» существовал в языке не только башкир, но и казанских и западносибирских татар, мишарей, кряшен.

В конце ХIХ в. покрывало тастар описано М.Баишевым в составе костюма пожилых женщин Орского уезда: "Вместо платка употребляют для головы тастар – ситец аршина в 3 или 4 длины. Им старухи обматывают голову, оставляя открытым лишь одно лицо. Сверх этого вне дома накидывают на голову халаты".

Сохранились фотографии из башкирского Зауралья и из демских селений с изображением женщин в тастарах. Восстановить этот убор не представляло трудности, т.к. для него необходим лишь кусок светлого ситца около 2 м длиной. Материал накладывали на голову вроде шарфа, при этом нижний конец оставался на груди, а верхний, проведя под подбородком, прикрепляли булавкой на голове у левого виска. Головной убор покрывал не только голову, но и плечи женщины. На юговостоке Башкирии употребляли иногда ткань большей длины и тогда конец, закрепленный на голове, ниспадал на спину.

Меховые шапки – головной убор, характерный для скотоводческого быта, башкирские женщины носили не везде. В ряде деревень южного Кугарчинского района меховые шапки считались девичьим убором. На большой территории – в горах и в степях юго-восточной Башкирии – меховые шапки в женском костюме не были приняты.

Шапки надевали не только на тастар, но и на платок. Сверху набрасывали шелковую или кашемировую шаль. Девушки носили шапки без платков. Женские шапки были невысокими, с плоским верхом и меховым околышем. Ценились кама бурек – шапки, широко отороченные мехом выдры; их верх обшивали иногда позументом.

Помимо меховых на северовостоке Башкирии были приняты стеганые ватные шапки без отворота – тупый . Их надевали пожилые женщины под платок, как говорят, для тепла. В некоторых случаях спереди надо лбом на них нашивали монетки. Украшением тупый могла быть и позументная налобная повязка с бахромой – каш ука .

По мере исчезновения сложных и дорогих головных уборов все более прочное место в будничном и праздничном костюме стали занимать платки. Выбирали фабричные платки с каймой и цветистые полушалки . Набросив на голову и распустив полотнище по спине, закрепляли платок под подбородком, связав два соседних угла. Молодые в ХIХ веке предпочитали красные, оранжевые, синие, зеленые цвета. Среди пожилых была заметна приверженность к светлым платкам. Прежде использовали тонкий некрашеный холст.

Собираясь в гости, поверх платка набрасывали сложенную на угол шелковую или кашемировую шаль с кистями. Она прикрывала голову и спину, свободные концы свешивались по обеим сторонам груди. В юговосточных и южных селах Башкирии носили домашние шали с длинной бахромой, сотканные из шерсти и козьего пуха.

Распространенные в башкирских аулах в ХIХ – начале ХХ века мужские головные уборы были не так многочисленны, как женские. В путевых заметках и этнографических исследованиях упоминаются колпаки и войлочные шляпы, суконные и меховые шапки.

Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолодым, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного головного убора принадлежала тюбетейке – небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэй ; коегде нарядные тюбетейки обозначали словом такыя . На югевостоке Башкирии (Бурзянский, Баймакский и др. районы) термин такыя относился и к скромным тюбетейкам пожилых мужчин.

В районах со скотоводческими традициями (на юге Башкирии, в Зауралье) тюбетейка у пожилых мужчин служила преимущественно домашним убором; при выходе из дома поверх нее надевали меховую шапку. В северных деревнях в тюбетейках ходили не только в своей усадьбе, но и на улице.

Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали носить в раннем детстве.

Преобладал покрой тюбетеек с круглым слегка выпуклым верхом из четырех клиньев и невысоким, 67 см, расширенным книзу околышем.

Тюбетейки пожилых были черными, молодых – цветными: из красного, зеленого, синего бархата. Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галуном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В башкирских сказаниях «унизанная марьяном (кораллами) тюбетейка» называется убором знатных батыров.

Не менее необходимым убором до последнего времени оставались меховые шапки (бурек, кэпэс).

Особенностью мужских шапок была характерная вытянутая форма. Наиболее распространенным являлся покрой из четырех округленных по бокам, сведенных на конус клинышков. На тулье мех обращался ворсом внутрь. Сверху шапки покрывались бархатом, сукном или иной плотной тканью. С внешней стороны имелась выпушка или околыш . Нередко шапки из овчины обшивали по краю полосой дорогого меха. Иногда на тулью нашивали позумент.

У южных и восточных башкир характерным головным убором являлись «малахаи» , имевшие полость для прикрытия шеи и верхней части туловища от ветра.

В разговорной речи за меховыми уборами, крытыми тканью, закрепилось название колаксын . Колаксын из меха красной лисицы, головной убор взрослых парней, упоминается в песенном фольклоре юго-восточных башкир. Шили их также из овчин и волчьих шкур, отделывали мехом выдры. Малахаи из войлока, валяного сукна, без меха, называли кейез колаксын или колэпэрэ .

Своим происхождением колаксын связан со скотоводами степной полосы Азии и Европы. Высокие уборы с наушниками и угловатым наспинником можно увидеть на древне-тюркских изваяниях Сибири и Монголии. Изображены они и на всадниках в наскальной живописи этого времени. Как видно, уже в древности появились многочисленные варианты этого убора, различающиеся высотой тульи, формой и размерами пришивных деталей.

Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем Востоке мужской убор – чалма – в костюме башкир стал атрибутом, главным образом, служителей мусульманского культа. Его носили, совершая молитвы, также некоторые пожилые мужчины.

На севере Башкирии и в Пермской, Свердловской областях в 60-е годы ХХ века сохранялись воспоминания о белых покрывалах кыйыкса – уборе почитаемых старших женщин. Судя по способу ношения («один конец ложится на голову, а другой перебрасывался спереди через плечо и спускался низко, почти до щиколоток»), это покрывало было одного рода с вышеописанным тастаром.

По мере отмирания старых обычаев уходили из быта и атрибуты, их сопровождавшие, в том числе и из состава одежды. Исчезновение и обеднение головных уборов было обусловлено и снижением материального достатка башкирских семей.

Обувь

Сведения о башкирской обуви в литературных источниках отрывочны. Авторы конца ХVIII и ХIХ веков свидетельствуют о выделке в хозяйствах, занимавшихся скотоводством, лошадиных кож для сапог; сообщается, что шили их размягченными коровьими или конскими «жилами». В старину делали сапоги из обработанной копчением кожи. Кроме сапог на твердой подошве, принятых и у других скотоводов, существовали различные варианты низкой кожаной обуви: башмаки и глубокие галоши.

При выделке обуви на местах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех, шкуры, а также материалы растительного происхождения: лыко, бересту. Нередко обувь была комбинированной.

Обувь с высокими суконными голенищами и кожаным низом существовала в качестве рабочей и в горах у бурзян. Глубокие кожаные башмаки ката с небольшим холщовым верхом являлась распространенной мужской и женской обувью у башкир – катайцев по р. Инзер.

Как отмечали очевидцы, держать ноги в тепле в любое время года – было неукоснительным правилом, поддерживавшимся и мусульманским запретом обнажать тело. На ноги надевали чулки, «сделанные из холста или сукна, а чаще шерстяные». Носили также суконные или холщовые портянки.

Кожаные сапоги на твердой подошве итек – обувь преимущественно молодых мужчин и женщин – носили с шерстяными вязаными или суконными чулками, но чаще с портянками сылгау . Степень распространения сапог на территории была неодинаковой. Они были мало приняты в северной и центральной Башкирии. В бассейне Демы и в восточном Зауралье они считались обувью преимущественно мужской. У некоторых горных башкир (кузгун – катайцев, кубаляков) они были праздничной обувью молодых женщин. В южных и юговосточных скотоводческих районах их носило в будни и праздники почти все взрослое население.

Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими голенищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из козлиной или телячьей.

Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно прямое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов располагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Высота сапога доходила до колена.

Носок сапога кроился отдельно, иногда он заходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался вместе с голенищем. Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на высоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва.

На праздничные сапоги было принято набивать шпунты , подковки. На заднике дратвой или конским волосом обозначался несложный контурный узор; иногда его выкладывали тонкой крученой проволочкой.

Зафиксировали на мужчинах сапоги и несколько иной формы: узкие в щиколотке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в Средней Азии, они имели некоторое распространение в знатных слоях общества; вместе с шелками, драгоценными камнями, ковровыми поясами и другими предметами роскоши, их привозили с Востока. Можно заметить, что обувь с заостренными носами была популярной и среди монголов, в свое время оказавших влияние на культуру тюркоязычных народов.

Сапоги с широкими прямыми носами были, по всей вероятности, исконно тюркскими. В их форме, как и в обычаях использования в быту, обнаруживается много общего у башкир, казахов, киргизов и других, близких по происхождению народов.

Низкая кожаная обувь в виде туфель – башмаки (башмак, ката, кун калуш); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на вязаный или суконный чулок, но и на сапожки ситек. Особых украшений на обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав свадебного костюма.

На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли-ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на белые суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см, каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, южных кыпчаков обувь украшали выстроченным на заднике узором, цветными кисточками, узором из крученой проволочки, заклепками. На каблуки набивали медные подковки, шпунты, гвозди с большими шляпками.

На севере и северовостоке в некоторых зажиточных семьях, помимо уличных, имелись узорные комнатные туфли кэуеш с верхом из мягкой кожи или бархата. Нередко у них были несоединяющиеся задник и носок. Такие туфли, как правило, изготавливались татарскими мастерами.

В северозападных районах, по соседству с Татарией, башмаки с глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин. Они приземисты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они прикрывают подъем ступни.

Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, тщательно выработанной, кожи в Башкирии была привозной. Татария – один из центров ее производства, но лишь в последние века она являлась активным поставщиком кожаной продукции. В средневековье и в древности традиции изготовления подобной обуви были связаны с арабским и иранским Востоком.

Под его влиянием низкие кожаные башмаки стали повседневной и праздничной обувью в Средней Азии, на Кавказе. Здесь выросли своеобразные центры их изготовления (Хива, Новый Ургенч и др.), снабжавшие отчасти и Поволжье. Под влиянием разных ремесленных школ время от времени менялась форма калош, высота каблука, форма носа; появлялись туфли без задника. Привозили обувь всевозможных фасонов из Ирана, Турции, с Кавказа. Попадал импорт прежде всего в состоятельные семьи.

Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии (узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с сапожками – ичигами . У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже вместо кожаных распространились резиновые калоши.

Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до щиколоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала сапоги с урезанными голенищами. В конце ХIХ – начале ХХ века такая обувь часто фигурировала под названием куныслы калуш – «калоши с голенищами». Она являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь – пожилых. Носили ее, как и мелкие галоши, с шерстяными вязаными, суконными, войлочными чулками, надевали на ичиги.

В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной Башкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши (ката) служили рабочей мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные подковками, цветной строчкой, тиснением, металлическими накладками, обшитые по краю красным сукном глубокие башмаки, как и мелкие являлись праздничной обувью женщин.

Подобной обуви не знали тюркские народы Средней Азии. В то же время она была распространена в южных, центральных и восточных губерниях России – причем не только у тюркского, но и финно-пермского и славянского населения. Из письменных источников известно, что еще в ХII – ХIV веках на Руси существовало производство женских глубоких башмаков – «котов» .

Эта обувь относилась к разряду заимствованной славянами в домонгольское время у скотоводческих племен. Она находила большой спрос в России и в более позднее время. С веками ее производство территориально расширилось. Изготовленные на восточноевропейских фабриках «коты» в ХУII в. доставлялись в большом количестве на центральные и местные ярмарки, вывозились в Сибирь; затем и там было налажено собственное производство.

Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном, декоративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести нарядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое распространение в ХIХ в. у башкир, особенно в приуральских районах.

Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижности: ее носили пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров.

Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья. Мужские сапожки обычно были черными, женские – цветными: красными, зелеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.

Большой популярностью в западной и северной части Башкирии пользовались казанские ичиги с богато орнаментированными голенищами.

В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не случайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве – кожаными калошами или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они считались роскошью.

В той или иной форме мягкие сапожки надолго сохранялись в быту кочевых племен тюркского происхождения. Для них использовались козловая и баранья кожа мягкой выработки. Существовали и более простые варианты сапог: из материала менее качественного, однотонные. Известно, что у башкирюрматынцев по берегам Демы встречались ичиги с суконным верхом.

Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими видами.

Наиболее самобытны сарыки (сарык) с головками из грубой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками плетеными шерстяными шнурками. В конце ХIХ века их носили по восточным склонам Уральских гор и в зауральских степях – в Челябинской и Курганской областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цветной аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужской рабочей обуви.

Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Кожаная часть выкраивалась в виде двух полуовалов; большой выполнял роль подошвы, меньший – носка. Два небольшие (до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий прямоугольный задник, при этом боковые кусочки кожи накладывались друг на друга, а средний закрывал шов; подошва по бокам слегка заходила наверх.

Кожу сшивали конским волосом или конопляной дратвой большими наметочными стежками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. Голенище выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади. Высота голенища составляла 40-46 см, ширина – около 23 см.

На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из треугольников-амулетов (бетеу ).

В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанный орнамент.

Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбинации.

Искусство аппликации у башкир перекликается с традициями тюрко-монгольских кочевников, на которых в свое время оказала влияние художественная культура населения древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе с тем аппликация и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в восточном Зауралье настолько своеобразна, что с полным правом можно говорить о длительном самостоятельном ее развитии и формировании в высокое по уровню мастерство.

В некоторых группах деревень на основной территории Башкирии появились местные излюбленные приемы украшения сарыков. В Учалинском и Абзелиловском районах распространенной деталью на женских сапогах стал двусторонний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завитков окружали арку, иногда заполняли центральное поле, почти не оставляя фона. В горных районах, ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветными полосами, рядами треугольников, уголков, орнаментом «гребенка» и др.

Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны» ; край нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные язычки, ромбы и треугольники-амулеты.

Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с суконным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить несколько разновидностей этой обуви.

Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, металлическими накладками, шерстяными кистями – теми же средствами и приемами, что и женские туфли.

Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой распространенной обувью мужчин.

Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или суконным верхом на вздержке; использовалась не только светлая, но и темная ткань. Эта обувь встречалась на северовостоке Башкирии и в центральных районах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период распутья или рабочей: надевалась на лесоразработки, в сенокос.

К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти (сабата ). Областью распространения обуви из размягченных полос древесной коры издавна являлась зона произрастания лиственных лесов, прежде всего липы.

Существовала значительная по площади область, охватывавшая бассейн западного Ика, нижней Белой с впадающим в нее Быстрым Таныпом и ряд более восточных районов, где плетеная из лыка обувь являлась у большей части населения не только повседневной, но и в некоторых случаях и праздничной.

Плетеную из лыка обувь умели делать сами. Были башкирские мастера по изготовлению лаптей коегде и в горных районах: в окрестностях Белорецка и других призаводских селениях, в аулах на юге Бурзянского района.

Для лаптей, распространенных среди башкир, было характерно косое расположение полос лыка на подошве, прямое на «личике». Прямой носок имел подтреугольную форму, приподнимаясь в середине небольшим выступом. Сплетенная в два слоя подошва слегка заходила наверх, образуя выступ, напоминающий «косичку».

Основание лаптя было приближено к прямоугольнику; четко обозначены углы у задника и на передке. Низкие борта не превышали 4 см, глубина головки – около 5 см. Плели лапти от головки, в 7 лыковых полос. Оборы были мочальные; их забирали в борта при плетении, формируя край.

В средней части боковых сторон оставляли по отверстию, через которые пропускали оборы, надевая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги, обхватив длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи. Лишь в некоторых северозападных деревнях на мужских лаптях могли быть длинные оборы, но и они не доходили до колен.

Вместе с лаптями некоторыми северозападными башкирами от волжскокамского населения были заимствованы холщовые онучи ыштыр. Носили лапти также с вязаными или суконными чулками.

Типично татарскими надо признать лапти, укрепленные на дощечках, вырезанных в виде скамеечки, реже в форме подошвы. Их называли кутэрмэле сабата – «лапти на подставках». В них было удобно ходить по двору и улице в грязь. Такие лапти носили молодые женщины в некоторых северозападных башкирских деревнях.

В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских чулок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные (кейез ойок , байпак ), суконные (тула ойок ), холщовые (киндер ойок ), шерстяные вязаные (бэйлэм ойок ). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились шерстяные вязаные носки. Сравнительно редким видом чулок являлись войлочные.

Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна, хотя появление последних предполагало овладение навыками ткацкого производства и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже женщины в южной и восточной Башкирии. В северных районах домашнее сукно изготавливали не во всех хозяйствах: не хватало овечьей шерсти. Однако навыки изготовления суконных чулок не были утрачены; в некоторых аулах их можно было встретить в 50-60е годы двадцатого века. Иногда по типу суконных здесь шили холщовые чулки.

В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные белые чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков – «кускаров» (каршы кускар ) по верхнему краю; иногда вверху пришивалась полоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.

На крайнем севере, в северовосточных районах республики и в пограничных районах Челябинской и Свердловской областей в 5060е годы двадцатого века были модными белые чулки с рельефным узором на паголенках. Вывязывались линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строенные горизонтальные полосы и другие геометрические узоры. Носили такие чулки с резиновыми галошами, собирая на щиколотке «гармошкой». Узорные чулки были хорошо видны, поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс.

Костюм людей молодого и среднего возраста отличался у башкир яркостью. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зелёным и желтым, реже использовался синий цвет. В старинной белой одежде красной была отделка – вышивка или аппликация. Для верхней одежды, особенно пожилых, употреблялись чёрные ткани.

Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий ХХ века шили из домашнего полотна, изготовлявшегося из крапивы или конопли, реже льна. Замена домотканого полотна фабричным у кочевых народов происходила быстрее, чем у оседлых.

Мужская повседневная одежда башкир состояла из рубахи, штанов с широким шагом, лёгких халатов и тулупов из овчины.

Основу башкирского женского костюма составляет платье-кулмек из домотканой ткани. Покрой платья был туникообразным. Когда появились фабричные ткани, платья стали отрезными по талии, использовались оборки, манжеты, отложные воротники. Под платьем носили шаровары тюркского покроя – ыштан. Фартук (алъяпкыс) имел не только хозяйственное значение, а превращался в нарядный элемент костюма, который украшали вышивкой. В качестве верхней одежды башкирки носили легкий тёмный халат – елян или цветной чекмень, отделанные позументом, вышивкой, монетами.

Из кожи башкиры изготавливали сапоги (ситэк) и башмаки. Особенно была популярна обувь с суконным голенищем – сарык. Их подошва вырезалась из сыромятной кожи, к кожаному низу пришивали прямое и широкое голенище, украшенное орнаментом или вышивкой.

Настоящим произведением искусства является головной убор замужних женщин – кашмау. Он состоял из плотно охватывающей голову, сплошь покрытой кораллами и монетами шапочки-шлема с отверстием на макушке. Кашмау украшали монетами и подвесками, которые доходили до бровей и закрывали часть лица женщины. На спину халата от кашмау спускалась неширокая, но длинная лопасть, вышитая цветными бусинками, бисером. Лопасть должна была закрывать волосы женщины. Уникальным головным убором зауральских башкирок была шапочка-кэлэпуш, расшитая монетами; наплечная накидка украшалась серебром и кораллами. Молодые женщины-башкирки носили яркие головные покрывала (кушъяулык). Мужскими головными уборами были тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шапки из ценных мехов – камсак бурек. В декоративном оформлении костюма разных башкирских родов есть общие черты. Башкирский орнамент включал в себя знаки – обереги, с помощью которых человек стремился оградить себя от злых духов. Такому назначению орнамента соответствовало его расположение на одежде: край одежды, края рукавов, разрезы, подол, вырез, застёжки. Шумящие подвески также использовались для отпугивания злых духов. Впоследствии у мусульманских народов подвески сохранились только в женской одежде (предупреждение о приходе «сосуда греха»).

В украшении костюма использовались кораллы, бусины, цветное стекло и полудрагоценные камни в оправе, раковины, перламутровые пуговицы, серебряные кружки и монеты. В основе этой традиции лежали древние представления людей, согласно которым кораллам, сердолику, бирюзе, перламутру, звону серебра приписывалась особая очистительная, отгоняющая злых духов сила.

Из кораллов, бусин, монет, раковин башкирские мастерицы делали ожерелья, нагрудные и наспинные украшения, косоплётки.

Селтэр – нагрудное женское украшение. «Селтэр» означает «кружево», «сетка». Это украшение представляло из себя плетённую из коралловых нитей сетку, которую украшали монетами. Сакал – женский нагрудник, имел мягкую полуовальную форму. Его главным украшением являлись художественно расположенные узорчатые бляхи, полудрагоценные камни в серебряной оправе.

26. Поселение и жилище народов Поволжья (чуваши, мари, мордва, удмурты)

7 класс, МОУ СОШ №65, г. Челябинск.
Руководитель: Шкерина С.В., учитель географии

Башкирские племена начинают формироваться в Приуралье, в IX-X веках смешиваются с населением Южного Урала (финно-угорские, сарматские племена). Башкиры расселились по южным отрогам Уральского хребта, в степном Зауралье.

Основу женского костюма составлял набор вещей из платья, нагрудной повязки, штанов. Сверху надевали камзол и фартук. Раньше платья были более объёмными: с широким станом, просторными, до кисти, рукавами, с длинным, почти до земли, подолом. Одежду украшали вышивкой и аппликацией. Но ближе к нашему времени платья молодых женщин стали более короткими, подол приоткрыл узорную обувь. Повседневный костюм дополнил фартук с грудкой, украшенный вышивкой, аппликацией.

Вышитый фартук хорошо сочетался с ярким головным покрывалом и нарядной обувью, его носили не только в будни, но и в праздники. И всё же, из-за непривычного покроя, «широкие в плечах» передники в состав обрядовой одежды не вошли.

Обязательной домашней и выходной одеждой башкирских женщин являлась приталенная длинная, до бёдер, безрукавка – камзол. В старину камзолы были закрытыми; с односторонней глухой застёжкой на навесные петли. Их украшали узкой лентой в край, иногда над лентой пришивали одиночные монеты. Современные укороченные безрукавки с открытым воротом стали распространённой модой лишь во второй трети ХХ века.

На камзолы шёл синий, зелёный, вишнёвый бархат, чёрный или цветной атлас. Их шили на подкладке, подчёркивая приталенный, расклешённый в полах силуэт. Молодые женщины на грудку, полы и по краю подола нашивали большое количество монет, группируя их по две, три или располагая рядами. На камзолах пожилых женщин монет было меньше – в основном на грудке и спереди на полах.

Возрастную и социальную градацию подчеркивали головной убор и украшения. Вместе с тем следует заметить, что не было резкой смены головного убора. Существовали обычаи, в связи с которыми решался вопрос о внесении в одежду определённых изменений в том или ином возрасте.

В прошлом большой отрезок жизненного пути – от перехода в дом мужа и до повзросления детей – женщина находилась под покрывалом кушъяулык. Позже этот срок сократился до одного-двух лет, затем – нескольких месяцев.

Как бы то ни было, в ХХ веке кушъяулык стал наиболее выразительным предметом сохранившегося костюма. Его декоративное оформление, глубоко традиционное в основе, получило дальнейшее художественное развитие. Покрывало кушъяулык состоит из сдвоенных фабричных платков. Яркими были уже фабричные платки с крупным цветочным орнаментом на красном фоне. Необычна была манера ношения покрывала: наброшенное на лицо широкой стороной, оно закрывало голову, плечи, фигуру. Лицо обрамляла прикреплённая к кромке вышитая полоса ткани, около 5-7 см шириной. На ней могла быть геометрическая гладь с плотным заполнением или тамбурная вышивка в виде извилистых линий и завитков. В орнамент вводились бисеринки, блёстки, мелкие монетки. Над головой платок имел подкладку. Удерживалось покрывало с помощью подбородника.

В наборе украшений главными являлись нагрудник и наспинник. Вначале нагрудник считали оберегом, но из-за утраты традиции он стал просто украшением. Нагрудник закрывал грудь и спускался ниже талии. Он удерживался с помощью ошейника и широкого пояса. Трапециевидная простёганная на подкладке основа была покрыта украшениями. На нагрудниках можно было увидеть кораллы, монеты и штампованные узорные жетоны.

Мужской костюм, по сравнению с женским, был более сдержан в красках. У мужчин существовала своего рода «униформа»: казакин определял костюм людей молодого и среднего возраста. Это была строгая одежда, слегка расклешённая в полах, со стоячим воротником и односторонней глухой застёжкой, длиной до колен или чуть выше, с узким длинным рукавом. Казакин был общепризнанной одеждой, его надевали и подростки. У некоторых молодых юношей на верхнем поле на уровне груди выделялся светлый квадрат – это знак того, что он стал женихом. Обычно верхнюю мужскую одежду ничем не украшали.

В группу основных головных уборов входили тюбетейка и шапка. Тюбетейку надевали уже на мальчиков; она становилась повседневным убором на протяжении всей жизни. Многие мужчины молодые и средних лет носили тюбетейки из цветной ткани. Пожилые носили тёмные тюбетейки.

В процессе работы я узнала, как выглядел женский и мужской костюм в середине ХХ века. Изучила отдельные элементы костюма. Выяснила, что для башкирского костюма характерны красный, синий, зелёный цвета, вышивка в виде зигзага или волны, украшения из монет и жетонов. Для себя я узнала много нового из истории башкирского народа.

БАШКИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Костюм людей молодого и среднего возраста отличался у башкир яркостью. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зелёным и желтым, реже использовался синий цвет. В старинной белой одежде красной была отделка – вышивка или аппликация. Для верхней одежды, особенно пожилых, употреблялись чёрные ткани.

Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий ХХ века шили из домашнего полотна, изготовлявшегося из крапивы или конопли, реже льна. Замена домотканого полотна фабричным у кочевых народов происходила быстрее, чем у оседлых.

Мужская повседневная одежда башкир состояла из рубахи, штанов с широким шагом, лёгких халатов и тулупов из овчины.

Основу башкирского женского костюма составляет платье-кулмек из домотканой ткани. Покрой платья был туникообразным. Когда появились фабричные ткани, платья стали отрезными по талии, использовались оборки, манжеты, отложные воротники. Под платьем носили шаровары тюркского покроя – ыштан. Фартук (алъяпкыс) имел не только хозяйственное значение, а превращался в нарядный элемент костюма, который украшали вышивкой. В качестве верхней одежды башкирки носили легкий тёмный халат – елян или цветной чекмень, отделанные позументом, вышивкой, монетами.

Из кожи башкиры изготавливали сапоги (ситэк) и башмаки. Особенно была популярна обувь с суконным голенищем – сарык. Их подошва вырезалась из сыромятной кожи, к кожаному низу пришивали прямое и широкое голенище, украшенное орнаментом или вышивкой.

Настоящим произведением искусства является головной убор замужних женщин – кашмау. Он состоял из плотно охватывающей голову, сплошь покрытой кораллами и монетами шапочки-шлема с отверстием на макушке. Кашмау украшали монетами и подвесками, которые доходили до бровей и закрывали часть лица женщины. На спину халата от кашмау спускалась неширокая, но длинная лопасть, вышитая цветными бусинками, бисером. Лопасть должна была закрывать волосы женщины. Уникальным головным убором зауральских башкирок была шапочка-кэлэпуш, расшитая монетами; наплечная накидка украшалась серебром и кораллами. Молодые женщины-башкирки носили яркие головные покрывала (кушъяулык). Мужскими головными уборами были тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шапки из ценных мехов – камсак бурек. В декоративном оформлении костюма разных башкирских родов есть общие черты. Башкирский орнамент включал в себя знаки – обереги, с помощью которых человек стремился оградить себя от злых духов. Такому назначению орнамента соответствовало его расположение на одежде: край одежды, края рукавов, разрезы, подол, вырез, застёжки. Шумящие подвески также использовались для отпугивания злых духов. Впоследствии у мусульманских народов подвески сохранились только в женской одежде (предупреждение о приходе «сосуда греха»).

В украшении костюма использовались кораллы, бусины, цветное стекло и полудрагоценные камни в оправе, раковины, перламутровые пуговицы, серебряные кружки и монеты. В основе этой традиции лежали древние представления людей, согласно которым кораллам, сердолику, бирюзе, перламутру, звону серебра приписывалась особая очистительная, отгоняющая злых духов сила.

Из кораллов, бусин, монет, раковин башкирские мастерицы делали ожерелья, нагрудные и наспинные украшения, косоплётки.

Селтэр – нагрудное женское украшение. «Селтэр» означает «кружево», «сетка». Это украшение представляло из себя плетённую из коралловых нитей сетку, которую украшали монетами. Сакал – женский нагрудник, имел мягкую полуовальную форму. Его главным украшением являлись художественно расположенные узорчатые бляхи, полудрагоценные камни в серебряной оправе.